O ano da moda: em 2024, o gosto é agora adquirido a partir de tantas fontes que a única forma de a indústria o acompanhar é infiltrar-se em todas as áreas da vida
Este ano, estava quente para ser inteligente. A Miu Miu montou quiosques em cidades de todo o mundo, distribuindo cópias gratuitas do romance feminista de Sibilla Aleramo de 1906, “A Woman”, e “Forbidden Notebook” de Alba De Céspedes, um conto de descontentamento doméstico na Roma do pós-guerra publicado pela primeira vez em 1952. A Prada criou uma linha telefónica para a sua campanha Outono Inverno 2024, onde se podia falar com Miranda July.
A Valentino patrocinou a cerimónia de entrega do Prémio Internacional Booker. A Burberry, sempre interessada em inclinar-se para uma celebração da identidade nacional, patrocinou o pavilhão britânico na Bienal de Veneza. A Loewe imprimiu pinturas de Van Gogh e retratos de Mozart em tops de penas. O recém-inaugurado clube de leitura da modelo e atriz Kaia Gerber acolheu conversas sobre as romancistas Virginie Despentes e Djuna Barnes (mais conhecida por Nightwood , um clássico de culto lésbico lançado em 1936). Yves Saint Laurent montou um braço de produção e levou Emilia Perez , de Jacques Audiard, e The Shroud , de David Cronenberg, para Cannes. A Met Gala extraiu o seu tema – absurdamente – de um conto de JG Ballard sobre a guerra de classes.
Foi quente estar presente: suspirando na performance macabra-nostálgica de John Galliano para o espetáculo Margiela Artisanal, encenado à noite sob a Pont Alexandre III em Paris; abandonando telefones no The Row em favor de cadernos antigos. Foi quente reviver o passado, o poder de indumentária das celebridades cada vez mais medido pelo acesso a looks icónicos de arquivo (Zendaya em Mugler da era dos robots, Kim Kardashian usando a cruz de diamantes da Princesa Di). Ser um tomate de herança, uma lésbica, uma cowgirl, uma cowgirl lésbica , uma boneca em tamanho real. Ou ainda foi quente ser Charli XCX, que fez mais do que qualquer marca para moldar a sensação e, por extensão, o visual de 2024: uma mistura pós-Balenciaga, pós-Westwood, casaco de pele e cuecas extravagantes de exposição, volume e mamilos semivisíveis. No verão mais quente de que há registo, foi quente ser quente.
Embora a indústria da moda sempre tenha recompensado e provocado o cinismo, algo no seu ciclo atual parece particularmente cansativo. Tudo passa rapidamente num ecrã, um “momento” ou microtendência rapidamente suplantado por outro. O ritmo é rápido, as recompensas esporádicas, a arte em baixa oferta. Para aqueles que trabalham dentro dela, as nuvens escuras pairam: as marcas independentes estão a fechar todas as lojas não lucrativas; o comércio eletrónico está uma confusão, com o colapso de exemplos outrora brilhantes como a Matches. O vago otimismo de meados do final da década de 2010 que impulsionou promessas de sustentabilidade e diversidade diminuiu: as marcas estão a reverter os seus compromissos climáticos, a silenciar as suas promessas de diversidade e a empregar modelos cada vez mais finos. Parte disto é específico do setor, muito disto é mais amplo.
A moda, tanto como barómetro empresarial como cultural, é sempre altamente sensível às mudanças das marés sociais e à instabilidade global (tanto na sua indiferença como nas suas ações — note-se o forte contraste entre o apoio da indústria à Ucrânia após a invasão da Rússia e o seu silêncio quase total sobre o horror do genocídio de Israel contra os palestinianos em Gaza).
Antigamente, acreditávamos que esta sensibilidade significava que a moda absorvia, distorcia e, eventualmente, ajudava a determinar o mundo que a rodeava; bainhas subiam e desciam, roupas, desfiles, anúncios e editoriais tornavam-se espelhos de parque de diversões que nos contavam algo interessante sobre as prioridades e ansiedades de uma época. Designer, fotógrafo, estilista — cada papel envolvia um elemento de adivinhação sartorial, pois contextualizavam o presente, reciclavam o passado e cortavam novos caminhos para o futuro. Mas se algo acontece ao vasculhar os fragmentos dispersos deste ano, é o reconhecimento de que o poder imaginativo destes chamados formadores de tendências está firmemente em declínio.
2024 foi também um longo jogo de cadeiras musicais de luxo , com os diretores criativos dos grandes ateliers de moda a trocarem entre os mesmos quinze papéis ou mais. Abundam os rumores sobre quem assumirá o trono na Chanel, Dior e Fendi. Cada marca quer ser a mais quente – a palavra de eleição do retalhista digital Lyst quando as classifica trimestralmente – mas, tal como a crescente dependência da indústria cinematográfica em matéria de IP existente (Barbie, a franquia Marvel e inúmeros remakes), os executivos das marcas de moda preferem arriscar com uma figura de proa conhecida e lucrativa que seguirá a linha entre a familiaridade e a frescura. O efeito é esteticamente mortal, com uma marca a assemelhar-se a outra.
O efeito é esteticamente mortal, com uma marca assemelhando-se a outra. Vejamos Alessandro Michele, que deixou a Gucci há dois anos e foi nomeado diretor criativo da Valentino em março de 2024. O seus designs continuam excelentes, se gostam desse estilo de bricolagem junk-shop, mas isso significa que a Valentino de 2024 se parece muito com a Gucci de 2022.
Os clientes e seguidores da moda não querem necessariamente mais do mesmo, e algumas casas ousadas arrancaram diretores criativos de algum grau de obscuridade, como Sean McGirr na McQueen e Maximilian Davis na Ferragamo. Mas ambos os seus começos difíceis mostram que o desconhecido pode ser arriscado para investir. A visão, se estiver lá, requer tempo e confiança, e oferece uma margem de erro muito grande em uma era avessa ao risco. A esse respeito, o desfile de John Galliano na Margiela pareceu menos o amanhecer de uma nova era do que o último suspiro de um gênero moribundo, uma visitação dos fantasmas da moda passada.
O estranho rebelde ainda consegue escapar. Não foi nenhuma surpresa ver Jonathan Anderson, o diretor criativo da poderosa LOEWE, que também é dono da marca homónima JW Anderson, ganhar o prémio de Designer do Ano pelo segundo ano consecutivo no Fashion Awards de 2024. Ele é um dos poucos diretores criativos a combinar estranheza genuína e moderna com lucratividade extraordinária para os senhores da LVMH. Mas também não é nenhuma surpresa ver que Anderson, que está cotado para ir para a Dior a seguir, também está a olhar para outro sítio. Este ano, os seus figurinos apareceram em dois filmes de Luca Guadagnino: Challengers e Queer. Na semana passada, ele assinou com a United Talent Agency, apresentando-se como alguém com influência mais ampla e criativa.
Nesse sentido, Anderson está a fazer como indivíduo o que as marcas estão a fazer em massa, que é reconhecer os limites rígidos da moda em 2024 e, assim, lançar a rede mais ampla. As marcas não são mais as formadoras de opinião que já foram. Na verdade, o gosto agora é adquirido de tantas fontes que a única maneira de acompanhar é posicionarmo-nos não apenas como um fornecedor de roupas ou cosméticos, mas como uma mascote de riqueza cultural mais profunda. A escala do engajamento cultural da moda agora parece uma apropriação frenética de terras; uma tentativa de justificar e proteger a existência contínua de várias marcas ao se infiltrar em mais áreas da vida, estendendo o alcance de um marcador Miu Miu de cada vez.
A moda nunca fica parada. É por isso que ela é excecionalmente boa em sobreviver; sempre se movendo com o tempo, mesmo que se mover pareça cair para trás ou correr para o lado. Angela Carter disse isso num ensaio de 1967, onde mencionou que “os escritores de moda, os designers e modelos… vivem na mesma nuvem de desconhecimento que todos nós; eles acham que moldam o gosto do público, mas na verdade são fantoches cegos de uma deusa caprichosa… a quem os elizabetanos chamavam de Mutabilidade”.
Podemos lamentar os métodos atuais de puxar as cordas da deusa, mas não podemos negar a força de seu instinto de sobrevivência. Agora mesmo, uma atmosfera mortal paira sobre a moda – não apenas graças à sua insensibilidade em relação ao ambiente que prejudica e aos humanos que explora, mas porque parece que estamos no fim de algo. Mas um fim também é uma evolução, para melhor ou para pior. Onde antes essa morbidez poderia ter sido canalizada de volta para os designs, como aconteceu no final da década de 1990 com Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, Olivier Theyskens e seus pares, agora a resposta é proteger a marca e suas margens de lucro por todos os meios necessários, mesmo que isso signifique alterar fundamentalmente os fundamentos do que entendemos que seja a moda.
